Милена Атанасова: Луксът дръзко бори вируса
„ Луксозната промишленост е изправена пред най-голямата си опасност след финансовата рецесия през 2008-а. Епидемията блокира хиляди купувачи от Китай, които нормално обсаждат водещите ревюта в Европа през този сезон “, сподели за „ Стандарт “ Милена Атанасова. Дизайнерката художник през последните 20 години живее и работи в Париж, където преподава като посетител професор в професионалния институт за образни изкуства и мода " Studio MVL fashion design ", а у нас авторските й творби могат да бъдат забелязани в нейната изложба „ М image “.
Карл Лагерфелд и Милена Атанасова след присъединяване в предаване във френски тв канал
„ Седмицата на модата в Париж се организира съвсем обикновено - макар опасността от ковид и нервността към нея. Още в първия ден уредниците изрично отхвърлиха да одобряват страха: „ Във Франция няма зараза. Ние сме доста деликатни към обстановката и към инструкциите на здравните управляващи ". Изправени пред мащаба на интернационалната рецесия, за фирмите представянето на новите колекции се трансформира в същинско предизвикателство “, безапелационна е дамата, работила за Стела Макартни, „ Живанши “, Аликзандър Макуин, „ Ланвен “. Най-актуалните и горещи вести от света на модата и изкуството, както и изявите на Милена Атанасова, могат да бъдат следени на https://twitter.com/MylenAtanassova. Ето и целият коментар.
Браншовата камара във Франция се въздържа от предприемане на фрапантни ограничения, а огромните марки се въздържаха да последват образеца на Джорджо Армани, чието дефиле в Милано мина при закрита врата. Но някои от марките - като Agnès b. - не пожелаха да поемат никакъв риск и анулираха участията си в Модната седмица в Париж. Още няколко обстоятелството демонстрираха, че сянката на СОVID 19 покри част от модерно графика във френската столица – той остана без обичайното многолюдно наличие на стилисти, мениджъри, публицисти и инфлуенсъри от Китай. Така шоутата бяха приветствани онлайн от аудитория, която беше с 30 % по-малко от елементарното. Няма подозрение, че това е удар за всички марки, още повече, че туристите от Китай стават все по-малобройни. Да не забравяме, че пазарът в Китай покрива повече от 30% от международното ползване на първокласни артикули.
Заради всичко това Федерацията за мода се стреми оптимално да споделя Седмицата на модата в Париж посредством фотоси и видеоклипове. Китайските консуматори употребяват локалните обществени мрежи Weibo и TikTok, с цел да наваксат и изживеят пропуснатите страсти. Всеки, който е блокиран поради ковид в Азия, може да се наслаждения цифрово на сбирките. Мастодонтите Chanel и Louis Vuitton обаче не се отхвърлиха от спектаклите си. 2500 ръкопляскаха на моделите, сътворени от наследничката на великия Карл Лагерфелд – Виржини Виар, и показани по традиция в Grand Palais, като този път бяха на фона на черно-бял фон. 800 пък се събраха в двора на Лувъра, който беше затворен за няколко дни, с цел да видят предложенията на Louis Vuitton.
Парижката седмица нормално събира сред 5000 и 6000 души от света на модата и генерира 440 милиона евро оборот от хотелски резервации, визити на заведения за хранене, разнообразни събития и услуги. Ревютата са място за доста другарство, като постоянно пред вратите на събитието се струпва навалица от истерични почитатели - поради някоя звезда или поради неприятна организация. След като влезете, чакате 30 до 45 минути, с цел да стартира шоуто. Говорите със съседа си, здрависвате се, усещате дъха на близките. А в този момент – като добавите рецесията към ковид, получавате съвършеното съображение за друго измерение на груповата неуравновесеност.
Какво демонстрират числата? Епидемията от ковид може да докара до спад на оборота с 1,8% за стилната промишленост през първите шест месеца на 2020 година. Милиардерът Франсоа-Анри Пино - основният изпълнителен шеф на Kering и президент на Groupe Artémis, който даде 100 милиона евро за възобновяване на Нотр Дам – парижката „ Света Богородица “, е бил заставен да затвори половината от магазините си за първокласни артикули в Китай. Козметичният колос L`Oréal пък съобщи, че е прекратил всички командировки на чиновниците си. Проблемите, които връхлетяха стилната промишленост поради усложнената конюнктура в Китай – надълбоко вграден в цялата верига - са свързани най-често с производството. Има закъснения в доставките, мощно затруднено е превозването на стоките на H&M, Zara, M&S, които поръчват в Китай къси серии дрехи. Само през 2018 година Китай е изнесъл текстил за 118,5 милиарда $ и облекла за 157,8 милиарда $, което го прави номер едно в света за тези категории.
Какво е ситуацията във Англия, където сривът визира освен по-малкия бизнес, само че и по-големите корпорации? „ Бърбъри “ сътвори специфична акция за китайската Нова година, само че краткотрайно затвори много от бутиците си в Китай. Ралф Лорън пусна кепенците на две трети от магазините си там и и предвижда спад на продажбите, изчислен сред 51 до 65 милиона евро. От Nike обявиха, че повече от половината от магазините им в Китай към този момент не работят, а в Moncler са отчели минус 80% в 55 китайски магазина. 85% надолу пресмята и немският колос Adidas, който има 500 търговски обекта в Китай. Но въпреки всичко е рано да се обрисува дълготрайното влияние на епидемията върху международната фешън промишленост. Големите играчи в нея като Бернар Арно все отново остават по-скоро оптимисти за неутрализирането на отрицателните последствия от епидемията и предстоящото свестяване на производството и продажбите.
Карл Лагерфелд и Милена Атанасова след присъединяване в предаване във френски тв канал
„ Седмицата на модата в Париж се организира съвсем обикновено - макар опасността от ковид и нервността към нея. Още в първия ден уредниците изрично отхвърлиха да одобряват страха: „ Във Франция няма зараза. Ние сме доста деликатни към обстановката и към инструкциите на здравните управляващи ". Изправени пред мащаба на интернационалната рецесия, за фирмите представянето на новите колекции се трансформира в същинско предизвикателство “, безапелационна е дамата, работила за Стела Макартни, „ Живанши “, Аликзандър Макуин, „ Ланвен “. Най-актуалните и горещи вести от света на модата и изкуството, както и изявите на Милена Атанасова, могат да бъдат следени на https://twitter.com/MylenAtanassova. Ето и целият коментар.
Браншовата камара във Франция се въздържа от предприемане на фрапантни ограничения, а огромните марки се въздържаха да последват образеца на Джорджо Армани, чието дефиле в Милано мина при закрита врата. Но някои от марките - като Agnès b. - не пожелаха да поемат никакъв риск и анулираха участията си в Модната седмица в Париж. Още няколко обстоятелството демонстрираха, че сянката на СОVID 19 покри част от модерно графика във френската столица – той остана без обичайното многолюдно наличие на стилисти, мениджъри, публицисти и инфлуенсъри от Китай. Така шоутата бяха приветствани онлайн от аудитория, която беше с 30 % по-малко от елементарното. Няма подозрение, че това е удар за всички марки, още повече, че туристите от Китай стават все по-малобройни. Да не забравяме, че пазарът в Китай покрива повече от 30% от международното ползване на първокласни артикули.
Заради всичко това Федерацията за мода се стреми оптимално да споделя Седмицата на модата в Париж посредством фотоси и видеоклипове. Китайските консуматори употребяват локалните обществени мрежи Weibo и TikTok, с цел да наваксат и изживеят пропуснатите страсти. Всеки, който е блокиран поради ковид в Азия, може да се наслаждения цифрово на сбирките. Мастодонтите Chanel и Louis Vuitton обаче не се отхвърлиха от спектаклите си. 2500 ръкопляскаха на моделите, сътворени от наследничката на великия Карл Лагерфелд – Виржини Виар, и показани по традиция в Grand Palais, като този път бяха на фона на черно-бял фон. 800 пък се събраха в двора на Лувъра, който беше затворен за няколко дни, с цел да видят предложенията на Louis Vuitton.
Парижката седмица нормално събира сред 5000 и 6000 души от света на модата и генерира 440 милиона евро оборот от хотелски резервации, визити на заведения за хранене, разнообразни събития и услуги. Ревютата са място за доста другарство, като постоянно пред вратите на събитието се струпва навалица от истерични почитатели - поради някоя звезда или поради неприятна организация. След като влезете, чакате 30 до 45 минути, с цел да стартира шоуто. Говорите със съседа си, здрависвате се, усещате дъха на близките. А в този момент – като добавите рецесията към ковид, получавате съвършеното съображение за друго измерение на груповата неуравновесеност.
Какво демонстрират числата? Епидемията от ковид може да докара до спад на оборота с 1,8% за стилната промишленост през първите шест месеца на 2020 година. Милиардерът Франсоа-Анри Пино - основният изпълнителен шеф на Kering и президент на Groupe Artémis, който даде 100 милиона евро за възобновяване на Нотр Дам – парижката „ Света Богородица “, е бил заставен да затвори половината от магазините си за първокласни артикули в Китай. Козметичният колос L`Oréal пък съобщи, че е прекратил всички командировки на чиновниците си. Проблемите, които връхлетяха стилната промишленост поради усложнената конюнктура в Китай – надълбоко вграден в цялата верига - са свързани най-често с производството. Има закъснения в доставките, мощно затруднено е превозването на стоките на H&M, Zara, M&S, които поръчват в Китай къси серии дрехи. Само през 2018 година Китай е изнесъл текстил за 118,5 милиарда $ и облекла за 157,8 милиарда $, което го прави номер едно в света за тези категории.
Какво е ситуацията във Англия, където сривът визира освен по-малкия бизнес, само че и по-големите корпорации? „ Бърбъри “ сътвори специфична акция за китайската Нова година, само че краткотрайно затвори много от бутиците си в Китай. Ралф Лорън пусна кепенците на две трети от магазините си там и и предвижда спад на продажбите, изчислен сред 51 до 65 милиона евро. От Nike обявиха, че повече от половината от магазините им в Китай към този момент не работят, а в Moncler са отчели минус 80% в 55 китайски магазина. 85% надолу пресмята и немският колос Adidas, който има 500 търговски обекта в Китай. Но въпреки всичко е рано да се обрисува дълготрайното влияние на епидемията върху международната фешън промишленост. Големите играчи в нея като Бернар Арно все отново остават по-скоро оптимисти за неутрализирането на отрицателните последствия от епидемията и предстоящото свестяване на производството и продажбите.
Източник: standartnews.com
КОМЕНТАРИ